История и культура жемчужины Европы
Характеристики :
Примечания :
Транспорт:
В первой половине ХІХ века территория улицы вплоть до Дорошенко была занята ботаническим садом известного политолога Майера. Потому улица, проложенная в апреле 1841 года, имела его имя. 1885-го она переименована в улицу 3 Мая (в тот день в 1791 году провозглашена первая конституция Польши). Назову 17 Сентября улица получила в честь знаменательной даты в истории западных областей Украины.
На время своего возникновения это была типичная улица львовского предместья, тихая и зеленая. Но имела и свою характерную черту - большая ее часть принадлежала аристократии, родовитой и финансовой. Удобно здесь было жить - и центр рядом, и все выгоды загородной виллы. В конце ХІХ века улица изменила свой характер. Зелень осталась тильку во дворах. Особняки магнатов влились в сплошную линию домов. Но изменился не только внешний вид. Квартал, через который проходила эта небольшая улица, стал финансовым сердцем. Львова. На ней было расположено свыше десяти банковских учреждений. А еще были банки на улице Костюшка, на соседней Ягеллонский (в настоящее время Горького). Эту же характерность улица хранила и во времена буржуазной Польши. Менялись вывески, но суть львовской Уолл-Стрит оставалась неизменной. Сегодня же лица улицы определяют не банки, а учебные заведения.
Дом # 1 в конце XIX - в начале XX веков принадлежал княгине Т. Сапези, Она сдавала дом в аренду, имея от него достаточно большие выгоды, в частности - от кофейни “Европейской”, одной из лучших во Львове того времени.
Львов - город спящих львов. Львов стоит на семи холмах, как и Рим. Львов - маленький Париж (а, может, Париж - это большой Львов?).
Ко всем этим эпитетам можно прибавить еще один: Львов - город-феодал. На территории нашей страны - это явление редко. Львову в средние века принадлежало 11 сел (позже их количество достигло 18). Они так и назывались - городские села. Крестьяне работали на город, точнее, на руководителей городского Совета и суда, которым принадлежала вся власть во Львове. Эти села давно стали составными частями города, его улицами - Клепарив, Кульпаркив, Персенкивка, Сихив, Замарстинив…
Название городского участка “Замарстинив” сейчас почти забыто. Это район между железнодорожной насыпью, Полтвой, проспектом Черновола и улицей Б.Хмельницького. Заселен он был очень давно - уже во времена Даниила Галицкого. В первом летописном упоминании о Львове речь идет о Белзьки поля. Так назывались земли, которые тянулись вдоль правобережья Полтви, - между современными улицами Замарстинивской и Клепаривской. Это название бытовало еще в XVII ст. (”Белзьки ланы”). Населенность района была небольшой, а в конце XIV ст. он стал практически безлюдным.
В 1389 г. львовский мещанин Лн Зомерштейн заложил на площади в 12 ланов (приблизительно 300 га) имение. Согласно с тогдашней традицией, он был назван Зомерштейнгоф (”двор Зомерштейна”). Местное произношение превратило его в Замарстинив. К нему вела улица, которая сначала была только дорогой к поместью и неофициально называлась Замарстинивской. Официальным название стало в 1871 г. У ХУИИ-ХИХ ст. это была ул. Каменного моста. Название происходит от каменного моста через искусственный рукав Полтви на рози улиц Замарстинивской и Лемкивской.
Сызвека это был район бедноты. Выделялся он неустроенностью, а жители - достаточно суровым характером. Многочисленные документы рассказывают о выступлениях жителей против городского Совета.
Замарстинив считался собственностью Львова. Его жители должны бупи отрабатывать день шарварку на ремонте укреплений города и день - в интересах человека, который на то время владел имением.
В 1604 г. городской Совет, который считал себя чем-то ровным Львову в целом, затребовал от замар-стинивцив выполнения крепостных повинностей. И тогда Замарстинив восстал. Дошло до применения оружия, начался судебный процесс. На то время Замарстинив было продано шляхтичу Братковскому. И замарстинивци стали крепостными.
Не очень изменилось положение крестьян и в дальнейшем. Один из исследователей истории Львова называл замар-стинивцив городскими пролетариями, которые живут в селе. Так Замарстинив, органически связанный с Львовом, оставался селом до 1930 г. Замарстинивской до этого времени называлась часть улицы к железнодорожному полотну. Та же улица за железной дорогой называлась Львовской.
О том, как жили замарстинивци до 1940 г., наилучше свидетельствует тот факт, что на этом участке жило аж 35 % население города. Основную его массу составляли рабочие.
Во времена гитлеровской оккупации кварталы Замарстинова, видокремлени от города колючим проводом, были преобразованы на еврейское ґетто - 136 тыс. лиц уничтожили здесь фашисты.
Дома 7-9. Еще во времена Дань Галицкого на этом месте была армянская церковь св. Креста. В 167 1 г. армяне передали монахам-театинцям помещение при ней, оставив себе церковь и кладбище. В 1746 г. театинци продали дом миссионерам. Во время неоднократно уже упоминавшейся секуляризацийной реформы 80-х годов XVIII ст. миссионеров выгнали, а в монастыре последовательно устраивали госпиталь, политическую тюрьму, казармы и военную тюрьму. Здесь же находился гарнизонный суд. Непосредственно на месте церкви стоят так называемые Большие казармы, построенные в 1824 г. Немного ниже старого монастыря впритык к железной дороге разместилась небольшая площадь, большую часть которой занимает дом школы. Шумят дети, звенят трамваи, мчат машины. И ничего не напоминает о драматичных событиях, которые развернулись на этом месте свыше 300 лет тому назад, в 1695 г.
…Татары налетели, как всегда, неожиданно, и не с востока, а из севера, форсировав замерзшие болота Замарстинова. Гетман Станислав Яблоновский, учтя неравенство в силах, выбрал единственный правильный вариант - он начал отступать, втягивая татарскую конницу в узкие улицы Краковского предместья. Здесь в бой вступили предмещане - и не только мужчины, но и женщины, деть. На головы татар летели камни, лился кипяток. А Яблоновский продолжал отступать. Когда бой докатился к началу современной ул. Б.Хмельницького, из Краковских врат выбежало вооруженное львовское ополчение. Татары ринулись убегать. Но на это время назревшая поднята по тревоге тяжелая конница. И на площади начался последний бой… Немногие из татар выхватились тогда из Львова. Поражение было настолько ощутимым, что татары больше осмеливались нападать на Львов, хоть их походы на Галичину длились еще к середине XVIII ст.
За железной дорогой налево отходит ул. Клубная. Наиболее интересный на ней дом 1.3 им связано само название улицы, предоставленное в 1946 г. Здесь находился клуб (в настоящее время Городской дворец культуры им. Г.Хоткевича). Его по традиции называют клубом трамвайщиков. Интересна история его построения. Во Львове в 1924 г. во время общей забастовки рабочие решили построить свой клуб, потому что не всегда было удобно собираться под открытым небом. Средства должны были поступать за счет увеличения им зарплаты - конечно, если бы забастовка увенчалась успехом. В 1927 г. было принято решение отчислять на строительство 1% плате каждого рабочего. Через несколько лет собрали 50 тыс. злотых. В первую очередь был приобретен участок земли на месте, где сходились Замарстинив, Клепарив и ул. Мельничная (в настоящее время Лемкивска). Был устроен конкурс на лучший проект дома. Таким оказался проект архитекторов Л.Карасшського и А.Брубеля. Торжественная закладка клуба состоялась в начале сентября в 1933 г. Строительство велось самими рабочими вечером, ночью, в выходные дни. В то же время собирали к даткови средства. Строительство завершилось в ноябре в 1934 г. Дом имел зал заседаний, библиотеку, помещение для оркестра, хора и кружков. Фасады были обложены красным кирпичом что мало символическое значение. Отсюда пошло его название - Красная крепость.
В мае в 1936 г. здесь состоялся Антифашистский конгресс работников культуры.
Заглянем еще на одну улицу Замарстинова - Торфяную название это вызывает недовольство некоторых граждан города - говаривал некрасивая. А связана она со старой топографией Львова и отбивает момент истории города, который отошел в прошлое. Возникла улица в 20-х годах XX ст. и называлась “На торфи”, потому что рядом находилось торфяное болото. Первыми строениями улицы были бараки рабочих-торфяников.
Давно уже нет торфяного болота, на месте бараков выросли новые дома. А название нужно сохранить как память о тех далеких годах.
В средние возрасты эта местность была покрыта густым лесом. Принадлежала она к так называемым екстре-митатес. Так назывались земли, которые лежали за пределами 100 ланов, подаренных королем Казимиром III Львову в 1356 г. Прибыли из екстремитатес шли на содержание укреплений города.
В 1425 г. мещанин Пауль Ґольдберґ выкорчевал лес и за законом достал право собственности на эту землю. Он заложил здесь поместье - Ґольдберґгоф (”двор Ґольдберґа”). Местное произношение превратило Ґольдберґгоф у Пуль-парков. Это было село, которое только в 1930 г. ввели в состав Львова.
А улица сначала называлась Сокильницкой, потому что через нее шла дорога на Сокольники. В около 1899 г. она достала название Кульпаркивской дороги. Застройка ее началась очень поздно, в конце XIX ст., и имела регулярный характер только в самом начале улицы.
История улицы Дорошенко начинается с 1470 года. В документах того времени вспоминается какой-то “лан Зиндриха”. Это был участок земли в верхней части улицы, которая принадлежала госпожа Микулинский, или Микулини. Дорога, которая вела к этому имению, и послужила основой теперешней Дорошенко. В первой половине XVI века имение перешло в собственность львовского патриция Еразма Сикста и начало называться “Сикстивка”. Соответственно и дорога переняла это название - Сикстивска, или Сикстуска. Так улицу йменували на протяжении 400 годов (с 1535 года).
В грудных 1940-го улица получила название Октябрьской. Она сразу припала к сердцу львовянам. Это видной хоть бы из такого факта: когда в 1944 году было проведено частичное перейменування улиц, Октябрьской в том списке не было. Но это название уже было в обиходе и без официальных санкций.
Вплоть до второй половины XIX века улица была просто узкой дорогой посреди болот, кустарников и леса. Сначала начала осваиваться верхняя часть - от почтамта. В XVIII веке она принадлежала магнатам Чарторийским. Это был липовый парк. В нем стояли статуи богов, причем каждое дерево было посвящено какому-то одному идолу. Нижняя часть улицы - ботанический сад Мейера, который тянулся от современной улицы Сечевых Стрелецов к улице Коперника.
В XVI веке здесь проходила дорога, которая вела к Сокольникам. Со временем по обе стороны пути выросли дома. Верхняя часть дороги стала называться Сокильницкой улицей, а нижняя - приблизительно к теперешней улице Мира - Широкой. (В то время люди имели кое-что отличающиеся от современных представление о понятии “широкое” и “узкое”).
Улица Широкая входила в состав Галицкого предместья и была населена бедным людом, который занимался ремеслом. Да, например, современная улица Руднева в те времена называлась Кузнечной, потому что там жило несколько кузнецов.
В 1871 году улица достала современное название - в честь гениального польского астронома. Долгое время это была типичная предгородская улица. Отдаленность от городского шума, густая зелень - все это способствовало потому, что здесь охотно поселялась знать.
Продолжение нашего рассказа о Львове, которого уже нет, начнем с дома, где сегодня находится Телерадиокомпания “Люкс”. Еще в начале ХІХ века на этом месте стояла городская мельница, о чем свидетельствовало мельничное колесо, найденное при строительстве фундамента. Журнал “Галицкие Врата” рассказывают, что в середине ХІХ века на березе еще мощной реки Полтви на месте этого дома среди хорошего сада стояла гостиница, а точнее заезд “Под тигром”. Слишком скромные выгоды гостиницы компенсировались чрезвычайно низкими ценами, что обеспечивало владельцу численную клиентуру. Это были по большей части греко-католические священники и мелкие сельские арендаторы. Непритязательных клиентов не отпугивало даже соседство с городскими арестами при улице Кривой, теперь Нижанкивского. в 1872 году на месте заезда “Под тигром” был построен в неоренесансному стиле теперешний дом. В 30-х годах ХХ века здесь содержалось представительство всемирной туристической фирмы “Компания спальных вагонов Кука” и Гипотечний банк. С 1937 года здесь был кинотеатр “Европа”, где крутили лишь фильмы заграничного производства, в советское время это был кинотеатр “Украина”, а теперь здесь расположен Галицкий центр киноискусств. В крыле дома, где сейчас есть банк “Днестр” и ТРК “Люкс”, за советив находился коммунальный техникум.
В начале ХІХ века на месте современной гостиницы “Жорж” находился наилучший в Галичине ресторан “Под тремя крюками”, владелец которого, выходец из Баварии Жорж Гоффман, решил его кардинально перестроить и открыла здесь гостиница De Russie. Своим клиентам Гоффман предлагал не только комфортабельные номера и изысканную еду, но и гуляния, концерты, феерверки. В гостиничном саду возле реки Полтви стояли украшенные павильоны и беседка в виде античного храма. Здесь также был построен театральный зал, где происходили представления, карнавалы и экспозиции произведений искусства. Дела в Гоффманив шли неплохо, об этом свидетельствует решение семьи в конце ХІХ века построить по проекту известного венского союза архитекторов роскошный красавец-гостиница в неоренесансовому стиле. Новый “Жорж” открылся 1901 года. С четырех сторон дом украшен аллегориями четырех континентов: Европы, Азии, Америки и Африки, об Австралии почему-то забыли. Это была гостиница супер-класу, который отвечал сегодняшнему пятизвездочному: здесь больше чем сто лет тому назад круглосуточно были горячая и холодная вода, ванны, телефоны, центральное отопление и электрический лифт. Партер дома занимали многочисленные модные магазины и парикмахерские салоны. В гостинице “Жорж” дважды останавливался Оноре где Бальзак, здесь бывали композиторы Ференц Лист и Морис Равель, писатели Етель-Лилиан Войнич и Алексей Толстой, австрийский император Франц Йосиф Первый и польский диктатор Юзеф Пилсудский.
Но наиболее экзотичной является история о пребывании в гостинице 1905 года шаха Ирана Музаффера Еддина. Сначала этого наивысшего гостя граф Потоцкий хотел пригласить к своему дворцу, но свита шаха оказалась настолько многочисленной, что едва разместился в 76 наилучших номерах “Жоржа”. Три дня иранские гости пробовали найекзотичниши кушанья, причем, как писали тогдашние львовские газеты, порции шаха были в пять раз большие, чем во всех других, чтобы он мог, как следует, распробовать изысканные смаколики. Три дня направду королевского быта в гостинице обошлись в 48 тысяч крон, это цена тогдашнего десятиквартирного дома во Львове. Во избежание уплаты этой астрономической суммы, шах захотел сыграть на честолюбии владельца гостиницы и предложил ему иранский орден, но европейский прагматизм львовянина на такое предложение не пристал и владелец заявил, что в случае неуплаты счета, он выведет свою жену и детей перед ясные глаза монарха просить справедливости. После очень жесткого торга хозяйственные службы Музаффера оплатили 44 тысячи крон, то есть на 4 тысячи меньше, чем провинились, после чего шах Ирана собственным поездом отбыл в Вену.
Мы уже вспоминали, что от Рынка отходит восемь улиц. Все они небольшие, а по возрасту не намного младшие от центральной площади города. Начнем свое путешествие с Галицкой. В документах она вспоминается 1382 года, но, наверно, существовала уже лет двадцать до этой дать. Просто, во время пожара ратуши в 1381-ом сгорел весь архив города, а потому самые давние львовские документы датируются тем, 1382 годом. Улица сначала была только дорогой, которая вела в Галич (оттуда и название). Но со временем с обеих сторон пути выросли дома и образовалась улица. Именно тогда началось сооружение городских укреплений. Город был пообношен стеной, обведенное рвом. Улицу Галицкую перегородили одноименные врата (стояла она на том месте, где в настоящее время Галицкая перекрещивается с улицей Комсомольской). Не следует представлять себе Галицкие врата чем-то вроде больших дверей в муре. Это было мощное и достаточно сложное фортификационное сооружение, которое включало несколько башен. В конечном итоге, такой она стала аж в конце XVI века. Галицкие врата с самого начала были двойными - с внешней и внутренней частями. Они соединялись каменным мостом. в 1431 году над вратами построили башню портных. Кое-что позже появилась и так званая вылазка - узкий проход между двумя стенами, который вел к воротам. Если бы во время штурма враг попробовал пройти вылазкой, то непременно попадал в ловушку: весь проход простреливался. В конце XV века построено барбакан - невысокое круглое оборонное сооружение с плоской крышей, которое стояло рядом с вылазкой. Из барбакана вели огонь по флангам и тылу штурмующих.
Галицкие врата разобрали 1784 года.
На улице почти не сохранилось следов средневековой застройки. Лишь время от времени в первых этажах домов архитекторы находят следы XVI-XVII веков. Это и лев с одной головой и двумя туловищами на рози улиц Галицкой и Фрунзе (на уровне второго этажа). А в самом начале улицы стоит каплица Боимив. К Галицкой выходит ее глухая стена, украшенная портретами Дьердя (Георгия) Боима, - основателя каплицы - и его жены Ядвиги.
По-видимому, каждый львовянин знает, что во времена гитлеровской окупа- ции в городе было гетто. Но рассказывал ли вам кто-то, что оно существовало в средневековом Львове?
Такое название - “гетто” - имел еврейский квартал в средневековой: Венеции. Отсюда слово попутешествовало всем миром, правда, нигде не употреблялось официально. И только в XX веке, когда фашистская Германия оккупировала почти всю Европу, кварталы, куда силой сгоняли евреев, опять стали зваться “гетто”. В средневековом Львове был просто еврейский участок середмистя. Она занимала его юго-восточный угол, там, где сейчас улицы Ивана Федорова и Фрунзе, да и то неполной. В гетто входила часть улицы Федорова (между Руской и Фрунзе), которая до 1871 года называлась Жидовской, и часть улицы Фрунзе (между Сербской и городским арсеналом). Тот второй отрезок выделился в самостоятельную улицу сравнительно поздно - в конце XVIII ст. и назывался Новым Жидовским в 1871 году она злилась с другими частями в улицу Векслярску (впоследствии достала название ул. Боимив). По некоторым данным, евреи жилы еще в древнерусском Львове в той его части, которую позже назвали Краковским предместьям. После 1350-го произошло некоторое разграничение: богатые евреи пошли в середмистя, а беднота осталась на окраине. Каждая из обществ имела свои права, свои привилегии, свои институции, одно слово, свою отличную жизнь. И эта разница сохранялась вплоть до XX ст., так что утверждение сионистов о единстве еврейского народа и отсутствии у него классовых противоречий - безосновательные. Еврей из предместья никогда не смог бы вступить в брак с девушкой, которая жила в богатом квартале. Украинцы и армяне в средневековом Львове имели право во- лодити недвижимостью только в пределах улиц Руской и Армянской соответственно, а жить - где угодно. Евреи могли жить, не говоря уже о домовладении, лишь в пределах гетто. Оно мало один выход - из улицы Ивана Федорова. Краеугольный дом этой улицы (со стороны Руской) и до сих пор сохранил мощный контрфорс. Такой же был на доме напротив (снесенный 1907 года). К контрфорсам крепились крюки, на которых висели ворота. Это была так называемая Жидовская брамка. На ночь она была защелкивающейся с обеих сторон крепкими засовами.
От Сербской гетто было отгорожено стеной. Таким образом, полная изоляция.
Она существовала уже в XIV ст., называлась Бидленцой, потому что здесь торговали быдлом - крупным рогатым скотом. В XV ст. улица достала название Зарванской (также Серванска, Сербанска), которое употреблялось до 30-х годов XIX ст. Название свидетельствовало о том, что улица проходила за рвом.
Часть улицы к востоку от Сербской входила в состав еврейского ґетто и была отделена от нее стеной. Названия она сначала не имела - “улица к городской стене”, “под стеной”, “от стены”. Названия связаны с тем, что улица упиралась в Высокий стена. И только в конце XVIII ст. достала название Новой Жидовской.
В середине XIX ст. улица разделялась на три части. От Театральной к Галицкой тянулась ул. Капитульна (название появилось не позже 1801 г.), от Галицкой к Сербской - Векслярска, от Сербской к Городскому арсеналу - Жидовская. Название “Капитульна” происходит от того, что этот участок принадлежал римо-католическому капитулу. Векслярска - от слова “вексляр” (меняла). На улице находились многочисленные меняльные конторы.
В 1871 г. все три улицы были объединены в одну - Векслярску. Но это название продержалось недолго. В 1888 г. улица была переименована в ул. Боимив - в честь средневековой львовской мещанской семьи.
Как уже отмечалось, часть улицы входила в состав ґетто, и христиане здесь не селились. Осваивать ее евреи начали сравнительно поздно - в начале XVII ст., постепенно вытеснив христиан.
О статусе львовского ґетто и порядки в нем рассказывалось выше. Но здесь нужно сделать некоторые дополнения.
Дома в ґетто были 2-3-этажными. Многоэтажное строительство началось здесь значительно раньше, чем в других районах середмистя. Причиной потому, как уже упоминалось, была слишком малая площадь заселения. На чердаках прислонялась беднота. В камъяницях была внутренняя лестница, в деревянных домах - внешние.
Строительство велось преимущественно деревянное и очень беспорядочное. Огромная скученность населения стала причиной эпидемий и пожаров. За еврейскими религиозными обычаями готовить еду в субботу нельзя. Потому в пятницу хорошо напалювали пекарскую печь и ста вили у нее еду в каменных горшках, залепив устя глиной. Этот обычай, званий чулент, был причиной частых пожаров. Да, большой пожар 1571 г., во время которого выгорела вся восточная часть города, начался из ґетто. Но все попытки городского Совета запретить реям деревянное строительство успеха не имели, так же как и попытка сделать план ґетто. Евреи обратились к королю, и тот позволил им строить они хотят.
Земля под городской стеной принадлежала не городу, а королю. Дома, которые здесь стояли, были самыми дешевыми, но могли быть снесены в любое время, если этого требовали интересы обороны города. Эта земля не продавалась, а казалась в вечную аренду - емфитевзис, деньги от которой получал город.
Евреи были конкурентами цехам, мелким купцам, те с помощью короля через Совет добивались ограничений для евреев в занятии ремеслом и торговлей. Евреям было запрещено торговать водкой, маслом, жиром, ограничивались возможности заниматься ювелирным делом. Побаиваясь контроля и преследования со стороны цехов, евреи прятали товары в подвалах. Там же работали ювелиры. В частности, здесь проводилось выжигание золота из парчи. И как неминуемый результат - пожар в 1616 г.
Улица была немощенной. На рози современной ул. І.Федорова находился колодец. Городским водогоном евреи не пользовались, брали воду из колодцев, хотя был Жидовский цуг - нить водогона. Бода из него шла к городской конюшне и воскобойне.
Дома S 30, 32, 34. В XVI (а возможно, и XV ст.) на этом месте находились городская конюшня и воскобойня. В 30-х годах XVII ст. они были куплены бургомистром евреев Я. Гомбріхтом и снесены, а на их месте построены жилые дома: в 1632 г. - теперешний T 30, в 1634 г. 32 и T 34. Все три дома имели окна, прорубленные в городском муре. За фамилией владельца их называли Гомбрихтивскими.
Дома U 35-43. Сплошной застройки здесь не было еще в конце
XVIII ст. Стояли деревянные дома, ятки мясников, миква (ритуальная баня), тюрьма, деревянная школа Бет Гамидраш. Установить, где находился какой дом, очень тяжело, поскольку они не входили в налоговые реестры.
На месте домов V 39 и V 41 стояли ятки мясников. Здесь же продавали ткани, оружие, посуду, старую одежду. В конце XVIII ст. все деревянные дома были снесены, и на месте дома W 39 поставили жилой дом, а на месте W 41 - новую Бет-гамидраш.
Дом W 54. На этом месте стояла Большая синагога, которая существовала еще в XVI ст. В 1797 г. ее разобрали и в 1799-1801 гг. построили новую. В 1941 г. была уничтожена гитлеровцами. В 80-х годах XX ст. площадь расчистили, замостили, изложив кирпичом контуры стен старой синагоги.